Между модой и кино всегда была самая тесная и прочная связь. Вот и рекламную кампанию новой коллекции Gucci посвятили старому Голливуду 1950-х. Фактурные персонажи и запоминающиеся костюмы — идеальный источник вдохновения для дизайнеров. К началу весенне-летнего сезона «КиноРепортер» решил вспомнить, какие именно кинопроекты чаще всего становились референсами для отдельных вещей и целых коллекций.
Неземное удовольствие
Космос вдохновляет кинематографистов и модельеров с начала XX века. Причем порой для кино и для подиума работали одни и те же люди. Так, Пако Рабан, создавая костюмы для «Барбареллы» Роже Вадима, параллельно выпускал на подиум моделей в трико и чешуйчатых платьях, похожих на те, что носила героиня Джейн Фонды. Впоследствии история о сексапильной межпланетной путешественнице стала культовой для модного мира.
В 1995 году боди оттенка металлик с вырезами на груди появились у Тьери Мюглера. В 2009-м такие же боди цитировал Жан-Поль Готье в кутюрной коллекции, а в 2016-м утрированные «Барбареллы» с объемными блондинистыми начесами, в кроп-топах и мини ходили на показе Moschino. При всем этом космический экшен Вадима имеет свои ограничения. Секси-ретро-футуризм, в котором Фонда спасала Вселенную, может стать основой коллекции, если в ДНК бренда заложена театральность, гипероткровенность, ирония или все это вместе. Но вряд ли вдохновит дизайнеров, чье видение прекрасного синонимично понятиям элегантности, сдержанности и утонченности.
Глобальнее на моду повлияла космическая сага Джорджа Лукаса. Первые «Звездные войны» вышли в 1977-м, а пару сезонов спустя у того же Мюглера появились закрытые макси-платья с воротником под горло, как у принцессы Леи, и бронзовые «космические» шлемы. «Синдром «Звездных войн», — заключили тогда в The New York Times.
Вторая волна эпидемии пришла 30 лет спустя, с выходом приквелов. В 2012-м Николя Гескьер создал огромные шляпы-цитаты шлема Дарта Вейдера для Balenciaga. Аксессуар пришелся по вкусу эпатажной Леди Гага и стилистам журнала Time, которые сняли в нем Эмили Блант. Карл Лагерфельд выбрал светлую сторону — его кутюрная коллекция для Chanel в 2016 году пестрела отсылками к фантазийным платьям и прическам Падме Амидалы.
Спин-оффы саги тоже откликались эхом в модных коллекциях. В том числе в России. Отечественные дизайнеры сделали совместный проект к выходу фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Тематические вещи от Александра Арутюнова, Алены Ахмадуллиой, Александра Терехова, Игоря Чапурина и Валентина Юдашкина около месяца выставляли в ЦУМе, а после пустили с молотка на благотворительность. Капсулу к другому спин-оффу — «Хан Соло: Звездные войны. Истории» сделал Олег Овсиев для своего бренда Viva Vox. Туда вошли платья, футболки и толстовки с кислотными поп-арт-принтами по мотивам вселенной Лукаса.
В прошлом году любитель посмеяться над модой и собой Джереми Скотт обратился к нетленке Тима Бертона «Марс атакует!». На показе Moschino (Скотт — креативный директор бренда) вышли модели с зеленой и голубой кожей и гигантскими начесами — аллюзия на образ марсианки из хитовой комедии 1990-х.
Масштабнейший проект Джеймса Кэмерона тоже не прошел мимо подиумов. Эстетику «Аватара» позаимствовал Александр Маккуин в одной из своих последних коллекций: принты с фантастическими животными и растениями пересекались с геометричными силуэтами, сложным кроем и «инопланетными» прическами моделей.
Машина времени
Исторические фильмы и сериалы часто вдохновляют дизайнеров на фантазии о заданной эпохе. Так случилось с «Аббатством Даунтон». В 2011 году, после выхода первых двух сезонов, подиумы наполнились отсылками к первой половине XX века. Ральф Лорен предлагал котелки, мини-комбинации с меховыми боа и длинными перчатками, накидки из перьев и подолы с бахромой. Марк Джейкобс во время показа Louis Vuitton выпустил на подиум моделей в огромных ретро-шляпах.
Та же эпоха мелькнула и в последней весенне-летней коллекции Тома Форда. Только он вдохновился немецкой многосерийной драмой Netflix «Вавилон-Берлин». Мрачный гламур и гангстерская эстетика, отраженные в брючных костюмах на голое тело, косынках, завязанных на затылке, и все тех же перьях, бахроме и черных мини, родом из американских 1920-х.
Точечных киноцитат хватало в процессе появления новых сезонов «Игры престолов». В 2012-м (аккурат перед выходом второго) у Helmut Lang появилась аллюзия на меховую накидку Джона Сноу. Да-да, ту самую, что, по признанию художницы по костюмам Мишель Клэптон, оказалась ковриком из IKEA. Через два года весенняя коллекция Valentino пестрела отсылками к королевским нарядам Серсеи Ланнистер. А кутюрная линия Elie Saab в 2017-м и вовсе была полна оммажей доброй половине женских персонажей, включая Сансу Старк, Дейенерис Таргариен и леди Мелисандру.
Одна из самых цитируемых в мире моды исторических полнометражек — «Мария-Антуанетта» Софии Копполы. Последний пик пришелся на два весенне-летних сезона 2017 и 2018 года. И если от мастера нежных женственных платьев, итальянца Джамбаттисты Вали, увидеть пастель, мелкий цветочек и рюши было вполне предсказуемо, то от любительницы отвязного уличного стиля Рианны и ее бренда Fenty такого не ждали. Да еще и в коллаборации со спортивной маркой Puma. Тем не менее в лукбуке появились розовые платья-комбинации, корсеты и банты. Замиксованные, впрочем, с худи и бейсболками, от чего вышло еще интереснее.
Страшно модно
Раньше королем хоррора на подиуме слыл Александр Маккуин. В 1995-м он делал оммаж хичкоковским «Птицам» с помощью воротников, декорированных перьями, и птичьих принтов, отсылавших к постерам культового фильма ужасов. А год спустя уже вдохновлялся вампирским триллером «Голод» с Катрин Денев и Дэвидом Боуи: принты, имитирующие кровь, кожа, смелые вырезы и геометричные силуэты, похожие на костюмы главных героев.
«Пока другие игнорируют уродливые вещи, я не перестаю ими восхищаться», — признавался модельер в одном из интервью. В 2009-м он прошелся в мужской коллекции и по экранизациям «Дракулы», осовременив викторианские костюмы короля вампиров и подчеркнув эстетику ночных хищников с помощью мертвенно-бледного макияжа.
Британец Гарет Пью тоже экспериментирует с мрачной стороной действительности. Его коллекция весна-лето – 2015 была посвящена «Плетеному человеку» Робина Харди. Декор в виде пентаграмм, головные уборы в виде черепов животных и жутковатые платья-мешки — тема страшных языческих ритуалов была полностью раскрыта. Спустя год дизайнер сделал реверанс в сторону «Молчания ягнят», выпустив на подиум моделей в масках-цитатах «намордника» Ганнибала Лектера.
В последнее время любовь к ужастикам все очевиднее и в творчестве Рафа Симонса, до недавних пор занимавшего пост креативного директора Calvin Klein. В весенне-летней коллекции 2019 года он обратился к «Челюстям» Спилберга. Гидрокостюмы, «мокрые» укладки, майки с постерами и кроваво-красный подиум. А чтобы сомнений не осталось совсем, сопроводил показ музыкальной темой из триллера.
«Мода пытается спрятать ужасное и работает только с красотой. Но два этих полюса не могут существовать друг без друга», — считает дизайнер. К слову, в прошлом году на мудборде его весенней коллекции появились сразу три экранизации Стивена Кинга: «Ребенок Розмари» Романа Полански, «Кэрри» Брайана Де Пальмы и «Сияние» Стэнли Кубрика.
Последняя вообще часто вдохновляет модельеров. В 2013-м к ней обратились братья Дэвид и Филлип Блонды — дизайнерский дуэт бренда The Blonds. Они создали платье, на котором изображена культовая сцена с героем Джека Николсона, прорубающим стену топором. В 2014-м свитер с ракетой Apollo, как у персонажа юного Дэнни Ллойда, в женском варианте повторили в Coach.
А в последнем сезоне «Сиянием» увлекся Марко де Винченцо. Он сделал сумку со зловещими девочками-близняшками, являвшимися в кошмарах поклонникам фильма. Undercover пошли дальше и превратили в этих сестричек своих моделей, нарядив их в узнаваемые голубые платья baby-doll с «кровавыми» подтеками.
О дивный новый…
Для жителей государств-антиутопий в кино часто придумывают необычную и концептуальную униформу, отражающую иерархию или принадлежность героя к тому или иному социальному слою. И это кладезь для модного вдохновения.
В 2008 году на показе Жан-Поля Готье по подиуму ходили дерзкие юноши в котелках, подтяжках и куртках с объемными рукавами. Сходства с кубриковской экранизацией «Заводного апельсина» не заметил только тот, кто эту экранизацию не смотрел. Теми же хулиганами из романа Энтони Берджесса, визуализированного Кубриком, вдохновился и креативный директор Sacai Читосе Абе уже в 2017-м. Правда, вместо канонического белого его banda примерила оттенки синего и розового.
Аллюзии на «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта были в работе Маккуина для Givenchy в 1998-м: жакеты с утрированными плечами, узкие юбки, лакированная кожа, футуристичные шляпы, шубы, как у героини Дэрил Ханы, и узнаваемые начесы, как у героини Шон Янг.
Спустя 20 лет, перед выходом сиквела Дени Вильнева, Раф Симонс превратил показ мужской коллекции в перформанс, посвященный оригиналу 1982 года. Он воссоздал атмосферу китайской закусочной в Чайна-тауне, где ужинал герой Харрисона Форда. Приглушенный неоновый свет, туман, мокрый асфальт. Модели под зонтами и в тренчах, напоминающих тот, что носил Рик Декард, рубашки с надписями Replicant. «Я хотел показать симбиоз азиатской и европейской культур и сделать шоу динамичным», — объяснял Симонс. Задуманное явно ему удалось.
Есть и относительно новые антиутопии, успевшие взбудоражить дизайнерское воображение. Китчевые наряды богачей из Капитолия — столицы «Голодных игр» — вдохновили Тома Брауна в 2014-м: парики, золото, парча, многослойность, асимметрия и необычный крой. А пленницы Галаада, патриархального государства из экранизации «Рассказа служанки», запали в душу иконе свадебной моды Вере Вонг в прошлом году. Лейтмотивом ее весенней коллекции ready-to-wear стала массивная шляпа-капюшон, как у экранных служанок.
В том же сезоне с романом Маргарет Этвуд, превращенном в ТВ-шоу, заигрывали и Preen By Thornton Bregazzi. Креативные директора Теа Брегацци и Джастин Торнтон тоже процитировали узнаваемый головной убор, но дополнили его нарочито откровенными платьями.
Родом из детства
В 2017 году Кристофер Кейн создал капсульную коллекцию, вдохновленную экранизацией «Красавицы и чудовища» Билла Кондона. «Обожаю диснеевскую классику! Атмосфера фильма стала отличным источником вдохновения!» — восторгался дизайнер. В линейке были романтичные платья и блузки в розах, плиссированные макси-юбки и женский вариант голубого кафтана чудовища.
Естественно, это не единственная киносказка, получившая продолжение на подиуме. Когда Вирджил Абло возглавил мужское направление Louis Vuitton, он создал коллекцию на основе экранизации «Волшебника из страны Оз» 1933 года (точнее, ее раскрашенной версии). Яркие психоделические оттенки желтого, голубого, зеленого и красного, принты с маковым полем и силуэтами персонажей. Сам подиум имитировал дорожку из красного кирпича, которая по сюжету ведет к замку волшебника. Только у Абло она была выкрашена в радужные цвета — символ толерантности к ЛГБТ-сообществу.
Перед выходом «Щелкунчика и четырех королевств» Лассе Халльстрема и Джо Джонстона известная сказочница от мира моды Алена Ахмадуллина создала 12 кутюрных платьев, отражающих эстетику каждого из этих самых королевств. Несмотря на контекст, наряды вышли вполне носибельными и подходящими для «земных» мероприятий.
А к этой весне креативный директор Coach Стюарт Веверс выпустил фестивальную бохо-коллекцию с принтами в виде классических диснеевских героев — слоненка Дамбо, персонажей «Бэмби» и «Котов-аристократов». Они — символы американской культуры, которой посвящена вся линейка.
Комментарии