«КиноРепортер» рассказывает, как создавались самые колоритные образы для лучших проектов последних лет.
«Викинги» (2013—…)
Создатели сериала стремились развеять миф о викингах, как о бандах немытых грабителей и кровожадных варваров с рогами на шлемах. За костюмы отвечала обладательница премии «Эмми» Джоан Бергин.
Готовясь к съемкам, она побывала в норвежском Музее викингов Лофотр и встретилась с историками, занимающимися скандинавской культурой. «Существует стереотип, что викинги были дикарями, — рассказывает она. — Это не так. Они были язычниками, поклонялись богам природы и, подобно американским индейцам, носили мех и кожу, украшая их ручной вышивкой». Пытаясь приблизится к аутентичным образцам, Джоан сосредоточилась на фактуре и цветах. «Викинги умели красить ткани травами и ягодами. Мы поступили также, и это придало материалам особый колорит». Например, для костюма Сигги (Джессалин Гилсиг) синили лен вайдой (Вайда красильная, растение семейства Крестоцветных, широко культивировали в Европе эпохи Возрождения ради синей краски, — прим. КР), а шерсть для розовой туники Лагерты (Кэтрин Уинник) красили ягодами. К тому же, все материалы были сотканы старинным способом — в Индии и на ирландских фабриках.
Вдобавок команда Бергин ковала металлические детали, работала над фактурой кожи и старила каждый костюм, чтобы в кадре получилась достоверная среда. Последние три сезона делала Сюзанн О’Коннор Кейв, бывший ассистент Бергин, но она лишь сохранила и развила найденный ранее стиль.
«Фаворитка» (2018)
Финансовые ограничения не остановят талантливого художника, наоборот — только раззадорят его фантазию. Так случилось с костюмами «Фаворитки». Понимая, что на небольшой бюджет проекта невозможно купить роскошные ткани и старинные кружева, художница Сэнди Пауэлл сосредоточилась на соответствующем времени крое и сделала костюмы черно-белыми. Это позволило ей раскрыть характер каждой из трех главных героинь через соотношение черного и белого цветов. И сэкономить на количестве нарядов — художница комбинировала лиф от одного платья с юбкой от другого и т.д. Пауэлл вдохновлялась «Шепотами и криками» Ингмара Бергмана, «Контрактом рисовальщика» Питера Гринуэя и картинами голландских художников XVII века.
Ярким фоном для лаконичных женских нарядов стали мужские. «Режиссер (Йоргос Лантимос, — прим. КР) хотел, чтобы мужчины в фильме выглядели эдакими павлинами», — вспоминает Сэнди. Но палитру выбрали неслучайно — цвет жилетов персонажей обозначал их принадлежность к политическим партиям: у вигов красный, у тори синий. Так, играя с ограниченным набором оттенков, Пауэлл удалось четко расставить смысловые акценты в фильме.
«Екатерина Великая» (2019)
Готовясь к съемкам нового байопика о жизни Екатерины II, художница Майе Мешеде побывала в Эрмитаже, изучила биографию русской императрицы, а также Петра III и Елизаветы I. Основным визуальным источником вдохновения она выбрала работы шведского портретиста Александра Рослина. Бюджет проекта позволил Мешеде закупить дорогое сырье на итальянских фабриках. А потом еще и расшить жемчугом и серебряными и золотыми нитями, что добавило текстурной глубины. Так появились 60(!) царских нарядов для Хелен Миррен.
Британский мини-сериал охватывает позднюю часть жизни Екатерины II и ее роман с князем Потемкиным. Чтобы продемонстрировать женственность героини, художница подобрала для платьев мягкую палитру, но, подчеркивая ее ухудшающееся психическое состояние, постепенно делала их все темнее и темнее: «Мы много работали с цветом, чтобы суметь передать контраст между двумя ипостасями Екатерины — влиятельной императрицы и несчастной женщины».
Миррен, не жалуясь, носила тяжелые платья и тесные корсеты, приговаривая, что они помогают ей держать осанку: «Я чувствую себя королевой!» В знак уважения самоотверженной актрисе (кстати, российского происхождения, — прим. КР), на горловине ее любимого золотого платья вышили инициалы «ХМ».
«Джентльмен Джек» (2019)
Сериал снят по мотивам дневника Анны Листер — состоятельной англичанки, жившей в XIX веке и известной своими сексуальными отношениями с женщинами. Художник по костюмам Том Пай нашел массу записей о реальной одежде Анны. «Упоминаются куртка-спенсер, редингот, шерстяные жилеты, гетры и корсеты».
Том следовал этим заметкам, но от себя добавил знаковую деталь — цилиндр. «В жизни Анна носила маленькую черную шапочку, но на экране она не могла передать власть и статус героини. Идею взять цилиндр мне подсказали изображения высокосветских лесбиянок XIX века Элеоноры Батлер и Сары Понсонби. Они, как и экранная Анна, носили черное и цилиндры».
Первой мыслью Пая было одеть героиню в брюки на манер писательницы Жорж Санд, но потом решил, что «Париж — не Галифакс, Санд вращалась в артистических кругах, не похожих на общество со строгими социальными условностями, в котором появлялась Анна». Поэтому персонаж Сюранны Джоунс носит юбку, впрочем, очень сдержанную, как и весь остальной наряд. С помощью противопоставления такого консервативного костюма цветным платьям всех остальных дам, Том создал напряжение и конфликт в сериале.
«Фосси/Вердон» (2019)
Перед командой сериала «Фосси/Вердон» стояла непростая задача: не только одеть реально существовавших персонажей — танцовщицу Гвен Вердон и ее мужа — режиссера, хореографа Боба Фосси, но и воссоздать образы из его знаковых фильмов и театральных постановок 1960-х и 1970-х.
Фильмы «Кабаре», «Весь этот джаз», «Милая Чарити» слишком хорошо знакомы зрителям и тут нельзя было сфальшивить. «Сложнее всего было с «Милой Чарити», — объясняет Мелисса Тот. — За нашей спиной словно маячил призрак Эдит Хэд (легендарная художница по костюмам, обладательница 7 «Оскаров» и еще 17 номинаций, — прим. КР). К тому же, в оригинале костюмы сшиты из тканей, которых больше не существует».
Мелисса изучала теорию в Нью-Йоркской библиотеке театральных искусств и вдохновлялась фотографиями закулисья Марты Своуп. Но главным источником информации стала Николь Фосс, единственная дочь Боба и Гвен (и исполнительный продюсер сериала). Николь предоставила художникам массу фотографий, показала подлинные вещи родителей, консультировала в сложных сценах. «Она много рассказывала о своей матери. Это было очень полезно, потому что, мы, художники по костюмам, всегда стараемся понять психологию персонажа, чтобы потом отразить ее в образе». За столь серьезный и обстоятельный подход Мелиссу вновь номинировали на «Эмми».
«Мурка» (2016)
Сериал позволяет окунуться в мир послереволюционной Одессы, населенной сплошь колоритными типажами. «Конечно, реальный город был другим, — рассказывает художник по костюмам Дмитрий Андреев. — Голод, грязь, серость на улицах. Мы решили немного приукрасить эту историю». Такую задачу поставил перед художниками режиссер Антон Розенберг: «Наш фильм намеренно цветной и яркий. Все вокруг вроде бы по-настоящему, но с определенной долей гротеска».
Художники продумали отдельные стиль и палитру для каждой группы персонажей: чекисты одеты в заношенные костюмы оттенка сепии, бандиты Попугайчика красуются в клетчатых, цвета оперения одноименной птицы, а у банды Бриллианта и Карджогло — сдержанная гамма с небольшими яркими вкраплениями. «Одним из главных референсов был сериал «Острые козырьки». Мы использовали все эти гангстерские клише: белые гамаши, широкополые шляпы, яркие галстуки…» — поясняет другой художник Владимир Никифоров.
Что касается женских персонажей, в «Мурке» нет шаблонных платьев в стиле «Гэтсби». По словам Андреева, эта мода пришла только во второй половине 20-х, а ему было интереснее рассказать про своеобразный стиль рубежа 1910–1920-х.
«Мешок без дна» (2017)
Действие «Мешка без дна» начинается во времена Александра II и через сказку внутри фильма то и дело переносится в XIII век. Переплетенные истории и эпохи позволили режиссеру Рустаму Хамдамову соединить поэтичность визуального ряда с отсылками к классическому кинематографу: «Когда я делал «Мешок без дна», у меня в голове крутилось «Великолепие Амберсонов» Орсона Уэллса, фильмы Жана Кокто и Жана Виго».
Фильм черно-белый, а потому важнее были выразительные линии и фактуры костюмов. Режиссер показывал команде фрагменты из своих предыдущих работ, главным образом — из незавершенных «Нечаянных радостей». Поскольку история замешана на русском фольклоре, художники Дмитрий Андреев и Владимир Никифоров вдохновлялись киносказками Александра Роу и Александра Птушко.
«Учитывая предельно скромный бюджет, мы решили поискать материалы в закромах мосфильмовских складов, — вспоминает Андреев. — И обнаружили там подлинные церковные облачения конца XIX — начала XX веков, которые переделали в костюмы героев. Это было чудо!»
Комментарии