К 20-летию «Девственниц-самоубийц» рассказываем о легендарных образах художницы по костюмам Нэнси Стейнер.
21 апреля 2000 года в американском прокате стартовала дебютная работа Софии Копполы «Девственницы-самоубийцы». К 20-летию одной из лучших драм про школьную жизнь «КиноРепортер» рассказывает о художнице по костюмам Нэнси Стейнер, создававшей наряды для проектов Дэвида Линча, Питера Джексона, Мишеля Гондри и Йоргоса Лантимоса.
Обнаружив любовь к моде еще в детстве, Нэнси пошла учиться на дизайнера в торгово-технический колледж родного Лос-Анджелеса, но быстро перегорела — создание просто красивых вещей казалось ей привлекательным, но слишком поверхностным занятием.
Поиск призвания не отменял необходимость зарабатывать на хлеб, и Стейнер устроилась консультантом в NaNa, где в 1980-е можно было найти оригинальные «мартинсы». В магазин то и дело заглядывали рок-звезды и топовые стилисты. Будучи общительной от природы, Нэнси обзавелась кучей влиятельных знакомств. И постоянно слышала: «Как уволишься, позвони мне. У тебя классный стиль!»
Спустя 3 года Стейнер решилась: ушла с работы, устроилась ассистенткой к нескольким стилистам и посвятила жизнь бесконечным съемкам. А потом попала на площадку пародийного боевика Кинена Айвори Уайанса «Я достану тебя, ублюдок» в помощь художнику по костюмам. И поняла, что нашла то, чем действительно хочет заниматься.
Но Нэнси только предстояло сделать себе имя. И она выбрала проверенный путь — обратилась к знакомым и попала в мир рок-музыки, который ее и прославил.
В 1990-х она работала над стилем в клипах культовых групп Red Hot Chili Peppers, The Smashing Pumpkins, REM, Nirvana и No Doubt. А еще одевала Бьорк и Джанет Джексон. «У нас было так много свободы и креатива! Это было очень круто — работать с людьми, чью музыку я обожала», — вспоминает Стейнер.
Слухи о талантливой стилистке рок-звезд разлетелись по сарафанному радио, и Нэнси пригласили в первый полнометражный фильм, где она была самостоятельным художником. Это драма Тодда Хейнса «Спасение» с Джулианной Мур, героиня которой постепенно угасает от тяжелой болезни. Для нее Стейнер подобрала гардероб нежных пастельных оттенков, которые нарочито контрастировали с печальным сюжетом.
«Спасение» посмотрела знакомая Нэнси София Коппола («Мир рок-музыки очень тесен»), уже размышлявшая, как будут выглядеть сестры Лисбон в ее будущей экранизации «Девственниц-самоубийц». И спросила при первой же встрече: «Я уезжаю в Канаду снимать фильм. Поехали со мной?» — «Да», сказанное в ответ, было судьбоносным для Стейнер. Стиль «Девственниц-самоубийц» возвели в культ и стали цитировать сразу после премьеры, а Коппола позвала Нэнси одевать Скарлетт Йоханссон и Билла Мюррея в «Трудностях перевода». Впоследствии именно коллаборация с Софией обеспечила Стейнер работу на площадках «Маленькой мисс Счастье», «Милых костей», третьего сезона «Твин Пикса» и «Убийства священного оленя».
Среди тех, на чей стиль хочет равняться, Нэнси называет Милену Канонеро, создавшую костюмы для экранизации «Заводного апельсина» Стэнли Кубрика, маэстро костюмного жанра Сэнди Пауэлл («Орландо», «Эдуард II», «Авиатор») и обладательницу 4 «Оскаров» Коллин Этвуд. Среди источников вдохновения — первую половину XX века («О, эти локоны и подплечники!»), живопись и уличный стиль: «Я нахожу очаровательными обыденность и простых, реальных людей».
Именно такими, максимально «нормальными» и приземленными Стейнер делала большинство своих культовых персонажей, стараясь при этом как можно глубже проникнуть в их характеры. «Я ищу причины, по которым они носят то, что носят. Я проникаю в их психологию. Дизайн костюмов — это не про создание красивых нарядов. Это про то, насколько хорошо ты знаешь своих персонажей».
В 1990-х Стейнер встречалась с Кевином Кирслейком, режиссером клипов Nirvana. Он привел подругу на съемки, и, как оказалось — не зря. Тот самый болотный кардиган Курта Кобейна — сначала мелькнувший в клипе, а потом прославившийся на живом концерте MTV — заслуга Нэнси. «Я вообще не знала, чего от них ждать, и просто принесла много разной одежды на выбор». Музыканты устроили примерку, и только Курт прицельно выбрал слегка поношенный и растянутый на вид кардиган и остался в нем до конца съемок.
Еще один иконический образ из клипа Стейнер спланировала заранее. Перед тем как отправиться одевать Гвен Стефани для видео Don’t Speak, Нэнси пересмотрела несколько клипов группы и заметила, что Гвен вообще не носит платья. Художница бросила себе вызов — убедить певицу надеть женственное платье с принтом полька-дот. На помощь пришла Софи Мюллер — директор и подруга Стефани, которая тоже считала, что для лиричной песни нужен романтичный образ. Получив согласие певицы, Стейнер достала платье из собственного гардероба, а оно, на счастье, пришлось Гвен впору.
«Девственницы-самоубийцы»
«Я выросла в 1970-е и точно знала, как должны выглядеть костюмы. Я чувствовала, будто подбираю одежду для самой себя из старшей школы», — рассказывает художница о работе над экранизацией романа Джеффри Евгенидиса. «Девственницы-самоубийцы» и правда — одна большая ностальгия по 1970-м. Кружевные платья, топы-бандо, многослойные юбки в стиле хиппи, растительные принты — для сестер Лисбон. Деним, вельвет и «отцовские» костюмы — для соседских мальчишек.
Вместе с тем Нэнси стремилась передать уникальный характер каждой из сестер. Юбки Люкс (Кирстен Данст), исследующей свою сексуальность, всегда чуть короче, рубашки небрежно спущены на одно плечо. Образы более замкнутых Бонни и Мэри — темнее и сдержаннее. А младшая Сесилия все экранное время носит подчеркивающие невинность белые кружева, а бинты на запястьях прячет под цветными браслетами. Последние на деле лишь акцентируют внимание на ее недетской драме.
Самый яркий мужской персонаж — Трип Фонтейн в исполнении Джоша Хартнетта собирает все клише «крутых парней» своей эпохи от очков Ray-Ban и кожаной куртки до вельветового костюма на выпускном. Его Стейнер специально подбирала так, чтобы противопоставить Трипа остальным парням.
«Трудности перевода»
Для второй коллаборации с Копполой Стейнер пришлось задействовать все свои связи в мире моды: низкий бюджет «Трудностей перевода» не подразумевал покупку дорогой дизайнерской одежды. А потому Билл Мюррей и Скарлетт Йоханссон в основном носят то, что любезно предоставили друзья Нэнси. Тем не менее Стейнер отлично вписала все образы в психологические портреты персонажей.
Главная черта и проблема героини Йоханссон Шарлотты — это отсутствие четкой идентичности. Она переехала в Японию вслед за мужем и потеряла себя. А потому носит нарочито не запоминающуюся одежду. По ходу развития дружбы с героем Мюррея Бобом Шарлотта узнает о себе больше и решается проявить характер. Это визуально подчеркнуто в одной из лучших сцен фильма — караоке-вечеринке, на которой привычно блеклая героиня внезапно надевает розовый парик.
Боб, напротив, слишком хорошо знает, кто он, и всячески демонстрирует усталую зажиточность через невыразительные, но элегантные и дорогие костюмы. Но в сцене с караоке решается на ярко-желтую футболку, по задумке художника, демонстрирующую экзистенциальный кризис стареющего актера.
«Руби Спаркс»
В 2011-м семейная пара режиссеров Джонатан Дейтон и Валери Фэрис пригласили художницу визуализировать образ вымышленной девушки Руби Спаркс (Зои Казан). По сюжету, она — материализовавшийся плод воображения писателя Кэлвина (Пол Дано), спасающий его от депрессии.
«Я пыталась понять, как должна выглядеть девушка мечты?» — вспоминает Стейнер. Она решила сделать основной акцент на цветах: «Руби — словно радуга, она привнесла в жизнь главного героя новые краски». Отсюда яркая, желто-оранжево-красная палитра нарядов Спаркс. Вслед за ней на более красочный гардероб постепенно решается и персонаж Дано, но когда над отношениями героев сгущаются тучи, то оба одеваются на пару тонов темнее. Не обошлась Стейнер и без отсылок к своим любимым 1970-м: Руби Спаркс не расстается со свободными платьями и блузками с цветочным принтом.
«Твин Пикс: Возвращение»
На площадку третьего сезона «Твин Пикса» Нэнси попала благодаря продюсеру Сабрине Сазерленд: «Если ты хочешь эту работу — она твоя. Но есть условие — ты должна остаться на весь проект». Воодушевившись возможностью работать с Дэвидом Линчем, Стейнер не подозревала, на что подписалась. Десять месяцев непрерывной работы и 300 актеров, которых предстояло одеть.
Для Нэнси, привыкшей к небольшим инди-проектам, это был новый опыт и с точки зрения специфики работы. Обычно у нее хватало время, чтобы проникнуть в психологию персонажей и как следует подготовиться, но на съемках «Твин Пикса» художница не знала даже имен всех героев. Многое было сделано в соавторстве с художниками-постановщиками — палитра одежды должна была гармонировать с локацией, и порой это было единственной задачей.
Кроме того, Нэнси столкнулась с типичными линчевскими персонажами, личность которых может оказаться иллюзией и резко измениться без видимой логики. А предшественница Патриша Норис не оставила после себя внятных референсов.
В итоге Стейнер пришлось забыть привычные методы и, опираясь на эпизоды оригинального шоу и огромную фан-базу «Твин Пикса», фантазировать — как могут выглядеть знакомые герои в 2017-м.
Единственная, на ком Нэнси оторвалась по полной, — персонаж Лоры Дерн. Дайан не появлялась на экране в 1990-х, и у Стейнер были развязаны руки. «Мы решили сделать ее максимально стильной и интересной», — вспоминает художница. Самая яркая черта гардероба Дайан — микс винтажной одежды разных эпох: от 1940-х до 1970-х. «Глядя на нее, невозможно понять, из какого она времени».
Комментарии