Versace: стиль по-итальянски

Четыре десятилетия назад молодой итальянец по имени Джанни Версаче открыл собственный модный Дом. С тех пор дизайнер прошел через оглушительный успех, любовь знаменитостей, освободил женщин от условностей и твердо решил оставаться верным себе, несмотря на меняющийся мир. А крепкие семейные узы, на которых построена вся история Versace, по сей день помогают бренду остаться одним из самых востребованных, хотя его основателя нет в живых уже 21 год.

Кто знает, как сложилась бы судьба Джанни, если бы не его мама Франческа. В 1940 году, когда ей было всего 20 лет, она открыла ателье по пошиву одежды — в то время это было чуть ли не единственным приемлемым для женщины ремеслом на юге Италии в Реджо-ди-Калабрии. Все детство Джанни провел бок о бок с матерью, наблюдая за ее работой — тем, как она общается с клиентками, закалывает на них платья по фигуре и интерпретирует купленные в Риме образцы из коллекций парижских дизайнеров.

Уже в 9 лет Джанни начал применять навыки на практике, собирая из ненужных лоскутов наряды для кукол, а в школе на уроках рисовал в тетради томных красоток, похожих на кинодив Джину Лоллобриджиду и Софи Лорен. Много лет спустя, в одном из своих интервью, Джанни признается: «Эти наброски были предвестием того, кем я стану».

Конец 1950-х и начало 1960-х были переломным моментом для итальянской моды: она наконец вышла из тени Парижа. Джанни наблюдал, как меняется клиентура известных брендов и как канонический кутюр теряет позиции, уступая место ready-to-wear. В 1965 году, когда его исключили из колледжа, Франческа открыла магазин одежды и его руководство поручила сыну. Этот опыт стал для него стартовой площадкой: будущий дизайнер учился подчеркивать достоинства и скрывать недостатки фигур покупательниц с помощью нарядов. Вскоре он начал просить производителей одежды шить по его эскизам.

Джанни c его амбициями было тесно в маленьком Реджо, поэтому, когда его талант заметили владельцы флорентийской трикотажной фирмы Florentine Flowers и пригласили на работу, он, не раздумывая, согласился. Правда, уже через несколько месяцев Джанни разорвал контракт, решив, что ему нужно двигаться дальше — в модный Милан.

Шел 1972 год. С одной стороны, в Европе и Америке расцветали субкультуры, а на подиумах происходили мини-революции, зачинщиками которых были дизайнеры Ив Сен-Лоран и Стивен Барроуз. С другой  — меньшее, о чем хотел думать итальянский народ в период «стальных 1970-х», — роскошная одежда, ставшая символом зажиточной буржуазии. Милану, все активнее превращающемуся в центр притяжения модной индустрии, скорее подходил минимализм Джорджо Армани, появившегося на авансцене в середине десятилетия.

Первые несколько лет после переезда Версаче трудился вольнонаемным дизайнером в местных компаниях Callaghan, Complice и Genny. Работа в последней принесла ему настоящее признание и понимание, что пора уходить в свободное плавание. В 1978 году, при поддержке брата Санто (который станет его главным бизнес-партнером на всю жизнь), Джанни открыл бренд Versace.

***

Он никогда не был адептом скучной, простой одежды. Куда больше Версаче нравилась клубная феерия и откровенная сексуальность в духе «Студии 54», где он сам пропадал во время поездок в Нью-Йорк. В своих интервью Джанни часто говорил, что его вещи воплощают собой любовь к жизни и здоровый гедонизм, а своей музой называл младшую сестру Донателлу — над ее стилем он начал работать, когда та была еще подростком. Донателла была примером девушки, которую мечтал одевать Джанни, — молодая, легкая на подъем, готовая к экспериментам, с сильным внутренним стержнем.

Первые показы Versace были периодом творческого поиска — от романтизма в духе старой школы до платьев-коконов. Однако уже к началу 1980-х молодой модельер сформировал собственный визуальный язык, в котором отсылки к наследию Древнего Рима смешивались с барокко, а символы католической церкви — с элементами БДСМ-культуры. Вдохновения Версаче черпал отовсюду: из детства, прогулок по древнеримским развалинам, строгого церковного воспитания, свойственного югу Италии, вечеринок в гей-клубах, искусства эпохи Ренессанса и любимого итальянского кино 1960-х.

Благодаря стройной концепции, которую сформулировал Джанни для Versace, — молодость, красота, секс — все вместе это выглядело логично сложившимся пазлом. Он знал, какими хочет видеть «своих» женщин: уверенными в себе, не стесняющимися своей привлекательности и самодостаточными. Версаче во многом освободил женщин от предрассудков и комплексов. Подобный эффект оказывали и его мужские коллекции с мелькающими то и дело золотыми трусами, пестрыми рубашками и кожаными костюмами.

Маэстро не ограничился подиумом. В 1982 году он начал сотрудничать с театром Ла Скала — его первой работой были костюмы для балета Рихарда Штрауса Josephlegende. В 1984-м он одел оперный состав «Дона Паскуале», в 1987-м — «Саломеи» в постановке Роберта Уилсона, в 1989-м — «Доктора Фауста». Он же придумал сценические образы для легенды балета Мориса Бежара. Джанни поработал над костюмами и в кино: его одежду носят герои «Кики» Педро Альмодовара и драмы Лины Вертмюллер «В лунную ночь» с Рутгером Хауэром и Настасьей Кински.

Версаче — один из первых дизайнеров, использовавших потенциал сотрудничества с селебрити: в то время как большую часть публики на других показах составляли редакторы журналов, байеры и светская публика, он приглашал в первый ряд звезд вроде Шер, Мадонны и Элтона Джона. Расчет оправдался: к середине 1990-х в портфолио Versace значились самые «горячие» представители поп- и киноиндустрии. В его послужном списке были принцесса Диана, Деми Мур, Кортни Лав и десятки других знаменитостей, которые во многом способствовали растущему в геометрической прогрессии успеху бренда.

Бывало и наоборот: в 1994 году еще никому не известная актриса Элизабет Херли появилась на премьере фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» под руку со своим тогдашним бойфрендом Хью Грантом, одетая в платье Versace с разрезом и золотыми булавками. На следующее утро Херли проснулась знаменитой, а ее наряд навсегда стал частью истории моды.

Пока Джанни одевал актрис на ковровые дорожки и создавал сценические костюмы для своих друзей и подруг, модная публика переключилась на других фаворитов: бельгийских концептуалистов, японских авангардистов, минималистов, таких как Хельмут Ланг и Жиль Сандер, адептов интеллектуального дизайна, как Миучча Прада, и бунтарей вроде Александра Маккуина и Джона Гальяно. Экспрессивная эстетика Versace, замешанная на сексуальности и поп-культуре, будто выпала из актуального контекста. Молодые дизайнеры называли коллекции Джанни устаревшими, равно как и тип женщины, который он продвигал. В каком-то смысле это было действительно так.

***

15 июля 1997 года мир облетела шокирующая новость — знаменитый дизайнер Джанни Версаче скончался в госпитале, после того как был найден на ступенях своего особняка в Майами-Бич c пулевыми ранениями. Позднее в полиции сообщат, что Версаче стал жертвой серийного убийцы Эндрю Кьюненена (хотя СМИ по сей день муссируют и другие версии). Через несколько дней после трагедии продажи Versace выросли на 70%.

С уходом из жизни брата кресло главного дизайнера заняла Донателла. Критики не верили в дальнейший успех Versace, сомневаясь, что у сестры кутюрье есть хоть толика его таланта. Но Донателла сумела продолжить семейное дело, а в 2013 году на телеэкраны вышел канадский фильм «Дом Версаче», рассказывающий о трудностях, через которые ей пришлось пройти, чтобы сохранить бренд на плаву.

Сегодня Versace — вновь одна из самых обсуждаемых модных марок. Отчасти этому способствовал выход второго сезона «Американской истории преступлений», в центре которого — история убийства Джанни (несмотря на то что семья отозвалась о проекте крайне нелестно). Отчасти — сказалась поддержка со стороны главных ньюсмейкеров современности вроде Ким Кардашьян.

А в этом году Донателла стала одной из ведущих бала Института костюма музея Метрополитен (Met Gala 2018). Кроме того, в нарядах Versace на мероприятии, темой которого стали религиозные отсылки в моде, появились главные трендсеттеры — Кэти Перри, Джиджи Хадид, Ирина Шейк, Синди Кроуфорд, Жизель Бундхен, Блейк Лайвли, Зендая. «После Джанни религия стала частью культуры в совершенно новом ключе», — заметила Донателла в одном из интервью. И как показывают модные реалии, это далеко не единственная заслуга итальянского дизайнера.