Стильный гид по фильмам и сериалам последнего десятилетия.
Русской культурой много десятилетий вдохновлялись известные модельеры. В середине 1970-х Ив Сен Лоран ссылался на казаков, «Русские балеты» и литературных героинь – Анну Каренину и Наташу Ростову, а Карл Лагерфельд на закате нулевых выпустил коллекцию, где присутствовали кокошники и сумочки в виде матрешек. Однако дизайнеры – не единственные творцы, которые ищут вдохновение в национальных элементах костюма или опираются на наше культурное наследие.
В этом материале «КиноРепортер» рассказывает, как иностранные художники по костюмам работают с цветами, материалами и фасонами, чтобы показать на экране персонажей, напрямую или косвенно связанных с Россией.
Особенности климата
Мнение иностранцев о том, что в России всегда холодно, и ни один русский не выходит из дома без шубы и ушанки, конечно, сильно преувеличено. Но от реальности не так уж и далеко. За Уралом, в Сибири и на Дальнем Востоке без теплой зимней одежды действительно не обойтись, да и в столице в суровые зимы рядовые граждане до сих пор носят мех. Кроме того, это красиво и статусно. Поэтому изображать русских героев в шубах и «казачьих шапках» (сossack fur hat) зарубежные кинематографисты любят еще со времен «Доктора Живаго». А он вышел в прокат почти 60 лет назад!
Например, сериал HBO «Екатерина Великая» с Хелен Миррен позиционировался как «историческая эпопея о России XVIII века, которая рассказывает о богатых королевских особах, живущих в очень холодном климате». А потому мех был обязателен. Правда, художник по костюмам Майя Мешеде призналась, что 80% накладок, муфт и ушанок сделали из искусственного материала. Остальное искали в секонд-хендах, на блошиных рынках и в комиссионных магазинах.
В меха облачаются герои французско-российского фильма «Распутин». Исполнитель главной роли Жерар Депардье впервые появляется не в привычной черной робе, а в подобии полушубка, отороченного мехом. Кроме того, почти каждый из действующих лиц щеголяет пальто с роскошным воротником – от Константина Хабенского (личный секретарь Распутина) до Филиппа Янковского (Феликс Юсупов). С одной стороны, это реально подчеркивает аутентичность персонажей. С другой – служит практическим целям: Сибирь снимали в Архангельской области, так что отработать несколько уличных смен в утепленной одежде было явно комфортнее.
Практичными получились и наряды персонажей сериала «Тень и кость», чья литературная и киновселенная вдохновлены царской Россией. Так, главная героиня Алина (Джесси Мей Ли), будучи военным картографом, в полевых условиях носит шинель, отлично защищающую ее от холода. А папахи, украшенные двуглавым орлом (такой же оттиск есть на пряжках Первой Армии), помогли преступной банде пробраться во дворец. Всякий раз, когда гость праздника смотрел на кого-то из них, он видел дворцового стражника, а не злоумышленника, чего и добивался лидер группировки Каз (Фредди Картер).
А вот в «Анне Карениной» Джо Райта шубы демонстрируются исключительно с эстетической целью. И порой в съемочных павильонах люди, облаченные в меха самых разных цветов – от белоснежного до светло-зеленого, – выглядят чересчур искусственно (но, бесспорно, изыскано). Как, впрочем, и в «Великой», где некоторые дамы носят меховые накидки даже в помещении. К тому же за окном лето.
Никуда без империи
По очевидным причинам художники по костюмам регулярно используют элементы милитари. «Русские всегда любили униформу», – говорит Жаклин Дюрран, получившая за «Анну Каренину» премию «Оскар».
По ее словам, при работе над экранизацией она ориентировалась на русские мундиры, но определенные полки в пример не приводились. Скорее в дело вступал цвет: так, Вронский (Аарон Тейлор-Джонсон) носил форму в оттенках серого, бледно-голубого и белого, включая краткое появление парадного кителя с золотыми эполетами.
Чиновник Алексей Каренин (Джуд Лоу), напротив, предпочитал глубокие цвета (в его гардеробе встречается даже красный) и аскетичные фасоны. Это Дюрран тоже объяснила: «Самые влиятельные мужчины в комнате выглядят наименее показушно».
А вот Екатерина II (Хелен Миррен) демонстрировала и роскошь, и ощущение сопричастности.
«Она была лидером одной из самых больших армий, когда-либо существовавших. Императрица подбирала цвет костюма для верховой езды в соответствии с униформой полка. Приветствуя Преображенский полк, главных военных сторонников ее переворота, она носит зеленую одежду в тон. Мы сшили ее, опираясь на архивы Эрмитажа», – рассказывает Майя Мешеде, работавшая над «Екатериной Великой».
Военные кефты, одновременно напоминающие и мундиры, и кафтаны, в сериале «Тень и кость» также различают по цвету – каждому ордену положена отдельная гамма не только ткани, но и вышивки на поясе и манжетах. Любопытно, что автор книжного цикла Ли Бардуго, описывая цветовые комбинации, отталкивалась от собственной фантазии, что в дальнейшем создало проблемы для художницы Венди Патридж: порой ей приходилось сочетать совершенно дикие цвета. Или же искать компромисс.
Красные, синие и фиолетовые одеяния гришей – людей, обладающих способностями к магии, – могут выдержать попадание пуль. То есть наряд выполняет функцию не только униформы, но и облегченных бронежилетов. Впрочем, в волшебной вселенной имеются и те, кто носит кефты особых цветов, – чтобы подчеркнуть свое положение или уникальность. Так, лидер Второй Армии Дарклинг (Бен Барнс) облачается исключительно в черное. Позднее на «темную сторону» переходит и очарованная им Алина – королевскому двору девушку представляют в черной кефте, расшитой золотым кружевом.
Наконец, функционально-армейским был наряд Елены (Флоренс Пью) из супергеройского эпика «Черная вдова».
«Я использовала двойную ткань, сшитую из хлопка и нейлона, что придало ей объем, свойственный для спортивной одежды. Костюм был не столько супергеройским, сколько приближенным к реальности», – говорит художница Жани Темиме.
Отличительные цвета
Пока одни следуют букве первоисточника или дотошно реализуют режиссерский замысел, другие ориентируются на историческую точность. В крайнем случае – обращаются к устоявшимся цветовым ассоциациям. Чаще всего с Россией оказываются связаны золотой, красный, белый и голубой цвета. Золото, конечно, подчеркивает положение героев. В основном его используют в торжественных сценах – как и россыпи сверкающих украшений.
«Юбка имеет три слоя: золотая парча, затем слой золотого кружева и сетка с пайетками сверху. Она словно создана из мерцающих слоев и придает наряду русскую ауру. Роскошный золотой кокошник, традиционный русский головной убор, изготовлен вручную», – рассказывает Шарон Лонг о коронационном платье Екатерины из сериала «Великая».
По словам художницы, они с шоураннером Тони МакНамарой намеренно отошли от реального коронационного платья, которое хранится в музее Московского Кремля. А еще пренебрегли правилами этикета. Все для того, чтобы показать желание немки Софии Августы (Эль Фаннинг) стать русской.
Впрочем, расхождения с реальностью практиковали все создатели «Великой», и Лонг – не исключение. Например, намеренное использование анахронизмов (как в «Марии-Антуанетте») придало этой варварской и далекой от истины версии жизни Екатерины сардоническую тональность. Не соответствующие эпохе материалы, цвета и принты (есть даже леопард и змеиная кожа), по замыслу создателей, «добавляли истории азарта, способного увлечь современного зрителя». Но рассматривать их – одно из немногих удовольствий, которое может доставить сериал. Все-таки костюмы здесь делались с усердием – и попытками если не понять другую нацию (подобной задачи вовсе не стояло), то хотя бы уловить ее характер. Недаром сериал получил «Эмми» в категории «Выдающиеся исторические костюмы».
Еще одним нарядом, в котором считывается русская идентичность, стало платье для беременной Екатерины. Его снова сопровождает кокошник, однако наряд сделан менее строго: линия плеч опущена, а ткани сама Лонг называет экзотическими.
«Там не так много цветов. Это в основном золото, но есть бледно-голубой и красный цвет, а также используется эффектный цветочный орнамент, который я нахожу вполне русским», – добавляет она.
Майя Мешеде, работавшая над другим сериалом про Екатерину, наоборот считает цветочные мотивы более европейскими, характерными скорее для Франции и Англии. Русские платья, которые она разработала для Хелен Миррен, сделаны с «более строгой и солидной эстетикой», отражая могущество императрицы. Кроме того, художница отталкивалась от личностной эволюции героев, но при этом использовала те же цвета.
По словам художницы, «палитра Екатерины включала множество русских красок, в основном утонченный синий и блестящий золотой». Сложные узоры переносились с портретов XVIII века и украшались вручную: одно из платьев, например, около двух недель вышивали 15 женщин. На другой наряд – золотой с жемчужной каймой, настоящая византийская роскошь – и вовсе ушло 3 месяца.
«Я хотела, чтобы Екатерина выглядела как русская икона. В то время она еще не была такой могущественной – не завоевала ни османов, ни Крымский полуостров. Но я пыталась показать ее будущее. И отразить то, что она находилась в русской церкви, в которой много икон, расписанных золотом», – объясняет Майя.
Не менее захватывающее цветовое преображение происходит и с Григорием Потемкиным (Джейсон Кларк).
«Мне было интересно показать его развитие – от простого зеленого мундира к красному. А затем добавлять все больше и больше золотых украшений, которые становятся действительно роскошными и невероятно детализированными», – говорит Мешеде.
Более современные герои русского происхождения тоже ассоциируются у иностранцев с красным – в первую очередь из-за коммунистического прошлого страны. Таков, например, Красный Страж Дэвида Харбора из эпика «Черная вдова». Впрочем, в случае с этой супергероикой создатели и не скрывали, что хотят показать русских с американской точки зрения. В том числе – опираясь на мифы времен Холодной войны и основы вымышленной вселенной, разросшейся до небывалых масштабов. По замыслу авторов, костюм Красного Стража должен был стать подобием образа Капитана Америка, но с определенными нюансами.
«Я хотела создать нечто, отражавшее бы то, что Советский Союз считал Америкой. Возник этот супергеройский дизайн с основным красным цветом и шлем в стиле ретро – он был почти как старомодный комикс», – рассказывает художница Жани Темиме.
Еще один знаковый цвет – белый: Россия по-прежнему слывет страной снегов.
«Поскольку Елена приехала из России, я просматривала фотографии русской и норвежской армий и наткнулась на снимки солдат в снегу, одетых в белое. Отсюда и возникла идея белой униформы – как по мне, она великолепна», – добавляет Темиме.
В белоснежной шубе и меховой шапке в тон появлялась и героиня боевика Люка Бессона «Анна», олицетворяя стильную и убийственную красоту.
Но в исключительных случаях характерным цветом становится черный – или приближенные к нему оттенки. Так, на балу Анна Каренина (Кира Найтли) танцует с Вронским, облаченная в черное платье, что намекает на ее дальнейшую судьбу. Впрочем, это не находка создателей: в романе наряд тоже упоминался, хоть и был описан иначе.
Другой знаковый пример – темная роба с кушаком, которую носит Григорий Распутин. Любопытно, что наряд трансформируется в зависимости от жанра. В мультфильме про Анастасию мистик носит мантию, подчеркивающую его злодейскую сущность: ее цвет меняется от болотного до кирпичного, чтобы фигура не сливалась с мрачным фоном. А в издевательской сатире «Kingsman: Начало» она больше напоминает сценический костюм – красный кушак только добавляет театральности.
Наконец, существует пример из разряда конспирологических теорий: Дарклинг из «Тени и кости» вдохновлен именно советником царской семьи. Он ослеплен властью, владеет сильной магией и сеет вокруг себя тьму. Иногда буквально: кефта с вышивкой создает впечатление, что возле него собираются тени.
Источники вдохновения
Русская культура и национальные предметы одежды для большинства иностранцев по-прежнему остаются экзотикой. Однако художники по костюмам используют их не только для того чтобы подчеркнуть идентичность героев. Иногда подход тоньше. Например, создатели «Дюны», придумывая наряды Атрейдесов, ориентировались… на Романовых. Это одновременно раскрывало предысторию знатного рода и было своеобразным пророчеством – представителей и той, и другой династии жестоко убивали.
«За парадной формой и роскошными платьями Атрейдесов в начале истории стоит богатство, власть и немного Романовых, – говорит художник по костюмам Роберт Морган. – Мы хотели показать, что они пришли из процветающего места с давней историей, оттуда, где не знали нужды в воде и зерне».
Впрочем, куда чаще отсылки к русской культуре используются по прямому назначению. Бабушкин платок, babushka scarves, носит та же Анна (то, что она в этот момент продает матрешки, добавляет картинке дополнительную лубочность). Ее бойфренд Петр (Александр Петров) в то же время разгуливает в образе, характерном для восточноевропейского хулигана, – в спортивном костюме и джинсовой куртке с отороченным воротником.
Если откатиться на несколько веков назад, точки пересечения тоже отыщутся. Вещий Олег (Данила Козловский) из «Викингов» носит суконные рубашки с языческими орнаментами и кафтаны, украшенные золотой вышивкой и парчой. Периодически в его одеяниях и головных уборах угадываются западно- и североевропейские элементы, а также восточные мотивы. Но в целом идентичность героя вопросов не вызывает, даже если выглядит он слегка курьезно. В конце концов, есть в сериале и более вольные допущения – вплоть до неверных дат распространения христианства на Руси, полностью ломающих историческую фабулу.
Узнаваемые детали присутствовали и в нарядах Ольги (Аня Тейлор-Джой) в «Варяге». Актриса играла ведьму из березовой рощи, жившую на территории Руси X века, пыталась говорить на древнеславянском и прятала волосы под косынку. Художники по костюмам тоже постарались – в кадре мелькают суконные рубашки с аутентичным орнаментом и диковинные обереги.
«Нам помогали блестящие историки и консультанты, но это потребовало огромного количества исследований», – признается художница Линда Мьюир.
«Имперский период» российской истории задокументирован куда лучше, поэтому художники могут воссоздавать определенные детали с помощью сохранившихся предметов гардероба или портретов. Например, Мешеде использовала для «Екатерины Великой» платья с рюшами, основой для которых стали «воскресные крестьянские платья». А церемониальные наряды были вдохновлены силуэтами сарафанов – хотя выкройки и декор, конечно, усложнились.
«Единственные костюмы, которые действительно являются попыткой точно передать тот период, – крестьянские. Все остальное стилизовано», – признается в свою очередь костюмер «Анны Карениной».
«Анна Каренина», имитирующая театральную постановку, действительно не производит впечатление исконно русской истории. Универсальность ей придает в том числе прием, придуманный художницей по костюмам и режиссером Джо Райтом.
«В первую же встречу он хотел урезать костюмы до их сути. В итоге шитье 1950-х, особенно французское, применили к силуэту 1870-х», – объясняет Жаклин Дюрран.
Царская Россия являлась всего лишь отправной точкой и для создателей «Тени и кости» – костюмеры искали маневр во времени, чтобы не слишком отдаляться от повествования и при этом сохранить общую аутентичность. А еще опирались на тот факт, что в России 1870-х проживало много этнических групп, что позволяло разнообразить специфику костюмов. О том, куда этот интерес заведет создателей, узнаем совсем скоро: 16 марта стартует второй сезон царь-панка – именно так Ли Бардуго окрестила свое детище.
Комментарии